Про строительство бани

Как определить, сколько бревен понадобится для строительства бани?

Количество бревен для сруба бани зависит от их диаметра (лучше использовать бревна 180-200 мм) и высоты потолка бани, которая должна быть 220-240 см, учитывая последующую осадку сруба. Таким образом, на одну стену сруба потребуется 14-16 бревен. Бревенчатые стены бани строят так же, как и стены жилой деревенской избы. Наиболее предпочтительной считается ель, она не боится влаги, распространена почти повсеместно, более долговечна и в ней отсутствуют большие смоляные подтеки.

С чего начинается строительство бревенчатой бани?

С предварительной сборки сруба из сырых бревен. После чего сруб оставляют на сушку в собранном виде на несколько месяцев. Когда бревна отдадут немного влаги, их необходимо пометить по каждому углу отдельно и разобрать. Окончательную сборку бани по меткам производят уже на пакле. Учитывая последующую осадку стен, надо над оконными и дверными коробками обязательно оставлять зазор, равный 3-4 см. Глубину гнезд под шипы-нагели также делают на 5-6 мм больше. Зазоры над оконными и дверными коробками заполняют теплоизоляционным материалом и затем, после осадки стен, их конопатят. Чтобы уменьшить до минимума продуваемость швов между бревнами сруба, их необходимо конопатить дважды: первый раз - при окончательной сборке бани, а второй - после полной осадки стен сруба, то есть примерно через год.

В чем особенность углового скрепления бревен "в обло"?

Угловые врубки стен (узлы стен) выполняют двумя способами. Первый способ называется рубкой "в обло" или "в чашку" и обеспечивает лучшую прочность сруба и долговечность. Сруб при такой рубке получается более устойчивым, выступающие части бревен хорошо защищают его углы от дождя. Но этот способ менее экономичен, так как не используются 0,5-0,6 м каждого бревна. При рубке бани "в обло" чашку можно выбирать с нижней или верхней стороны бревна. Соответственно и рубка стен выполняется или чашкой вниз, или чашкой вверх. При рубке "в обло" чашкой вниз деревянные стены бани служат дольше, чем при других видах рубки. Одновременно с выборкой чашки в нижней части каждого последующего бревна вырубают пазы, которые могут быть полуокружными или треугольными. Ширину паза выполняют в пределах 10-14 см в зависимости от толщины бревна и климатических условий. Для утепления бани в пазы и чашку укладывают сухой мох, паклю, пеньку. Чтобы сруб был устойчивым, желательно каждый ряд бревен связывать друг с другом круглыми или прямоугольными шипами. Круглый шип (нагель) должен быть диаметром 25-30 мм, прямоугольный шип для бревен до 220 мм имеет размеры 25x60x120 мм. Шипы изготавливают из сухой, плотной древесины (дуб, бук, ясень). От углов стен шипы отстоят на расстоянии 200-250 мм, а друг от друга - 1,5-2 м. При установке шипа в гнездо он не должен доходить до дна на 8-10 мм. Это поможет избежать растрескивания сырых бревен при усушке.

Как производится рубка бревен "в лапу"?

Этот способ гораздо сложнее, чем рубка "в обло", и требует большого плотницкого опыта и высокой квалификации. В противном случае углы сруба получатся холодными и никакое утепление не поможет. Особое внимание надо обращать на вертикальность и прямоугольность углов сруба. Для этого старательно размечают каждый конец бревна так, чтобы размеры всех "лап" были одинаковыми в плане, а высота каждой пропорциональна толщине бревна. Из всех наличных бревен обработку начинают с того, которое в вершине (в отрубе) имеет наименьший диаметр. Сначала его отесывают на один кант, ширина в начале стеса не менее половины диаметра бревна. По мере подхода канта к комлю ширина канта будет до середины бревна одинаковая, а затем делается немного шире из-за сбега - увеличения диаметра бревна по направлению к комлю. Затем на стороне, противоположной первому канту, обтесывают второй кант с длиной, равной полутора-двум диаметрам бревна. Остальные два канта делают на длину, равную диаметру бревна, и шириной, равной ширине первого канта. После этого на квадратном отрезке тщательно размечают и аккуратно вырубают первую "лапу". Она будет фактически шаблоном для всех последующих,, которые делают с небольшим припуском на все стороны. Уплотнительные пазы размечают и выбирают точно так же, как и при рубке стен в "обло". Конец бревна, отесанный на четыре канта, должен иметь форму квадратного бруса, то есть все стороны должны быть одинаковыми. Затем вертикальные стороны отесанного квадрата и его торец делят на 8 равных частей и через намеченные точки проводят линии, параллельные сторонам бруса. Полученные углы квадрата помечают буквами, и таким образом мы имеем следующие ребра: АБ; ВГ; ДЕ; ЖЗ. После этого откладываем на ребре ВГ по 1/8 части ребра, на ребрах АБ и ЖЗ по 2/8 части, а на ребре ДЕ по 3/8 части ребра. Намеченные точки соединяем линиями, и таким образом получаются ребра "лапы", которые равны: по ребру ВГ - 6/8, по АВ и ЖЗ - 4/8, а по ДЕ - 2/8 стороны бруса. После разметки следует аккуратно и осторожно срезать лишний слой древесины - и мы получим первую "лапу". Таким образом на бревнах вырубают и все остальные "лапы".

Что такое конопатка?

Процесс уплотнения между бревнами венцов и во врубках углов сруба мхом, паклей или другими волокнистыми материалами. Конопатка может выполняться "в растяжку" или "в набор". Первый метод применяют в узких пазах и щелях. Сделав из пакли прядь, приставляют ее к щели (пазу) и вдавливают руками или специальной конопаткой. Операцию повторяют до тех пор, пока не заполнится весь паз. В широких пазах и щелях проводят конопатку "в набор" - из пакли или пеньки свивают пряди и сматывают их в клубок. Затем из клубка набирают петли и забивают их в паз. Ширина прядей зависит от глубины и ширины паза между бревнами. Уплотняют паклю сначала по верхней, а затем по нижней кромке, а затем выравнивают. При этом волокна должны выступать из пазов на обе стороны сруба не менее, чем 50 мм. Волокнистые материалы расстилают ровным слоем, волокнами поперек паза и забивают их в щели с помощью различных приспособлений, также именуемых конопатками.

Чего следует остерегаться при конопатке стен?

Работа с каждой стеной порознь может привести к перекосу строения, поэтому конопаточные работы следует вести одновременно по всему периметру бани. Сначала конопатят самый нижний паз по всему периметру бани, затем второй и т.д. После окончания наружных конопаточных работ переходят к внутренним.